Парфюмерные рецензии

...

Оценки

★★★★★ ШЕДЕВР

★★★★ РЕКОМЕНДУЕМ

★★★ ХОРОШО

★★ ПЛОХО

★ ОБХОДИТЕ СТОРОНОЙ

Короткий подзаголовок к рецензии, выделенный курсивом, передает главную идею аромата. Если критики не сошлись во мнениях, ставятся две оценки. Последние отражают личное мнение рецензента или рецензентов: пожалуйста, прочитайте рецензию до конца и познакомьтесь с духами лично, прежде чем их покупать. Мы стараемся оценивать самые недавние выпуски ароматов и, по возможности, работать с образцами, напрямую полученными от марок. Имейте в виду, что духи в парфюмерных магазинах, особенно тех, что принадлежат частным владельцам, могут быть старыми — с более ранними формулами или просто изменившимися в результате контакта с воздухом, светом или источником тепла. Мы не указываем цены, поскольку они могут отличаться в зависимости от концентрации, объема, флакона и политики дистрибьюторов, но найти всю нужную информацию онлайн довольно просто.

1–9

1 (Puredistance) ★★★★ зелено-цветочный

С основателем Puredistance Яном Эвудом Восом я познакомился в Шанхае, на совершенно выдающейся парфюмерной выставке, которую каждый год проводит владелица компании Xiujuexi Кристи Шен. Организуй она такое мероприятие на Западе, живая очередь обогнула бы квартал — так это обычно и происходит в Китае. Только представьте: огромное музейное пространство, три тысячи аккуратно подписанных и помещенных в миниатюрные воронки парфюмерных образцов, каждый можно поднести к носу и распробовать без спешки — думаю, в следующий раз я приеду с палаткой и разобью в музее лагерь на все время выставки. У Яна Воса там был стенд, и в разговорах выяснилось, что ему удалось убедить — исключительно благодаря своему обаянию — одного из величайших ныне живущих парфюмеров, Анни Бузантян, делать для него духи. Немалое, скажу вам, достижение, а еще большее — его решительный отказ от нишевых клише в парфюмерных брифах. У Бузантян он попросил классический зелено-цветочный аромат и именно такой в итоге получил — красивую и абстрактную, гладкую и бесшовную, свежую и пудровую цветочную композицию, собранную без оглядки на бюджет. Удивительно, что это чудо в духе поздних 1960-х, ради которого не пожалели средств, вышло, будто из машины времени, в 2008 году. ЛТ

3 Fleurs (Parfum d'Empire) ★★★ букет цветов

Это очень близко к Joy (Jean Patou, 1929), что одновременно и комплимент, и предупреждение. Аккорд бесподобной болгарской розы, египетского жасмина и туберозы, собранный умелыми руками, почти всегда производит впечатление. Но есть нюанс: благоуханный 3 Fleurs, как и Joy, плохо владеет человеческой речью и, возможно, будет лучше понят — и оценен — не людьми, а пчелами. ЛТ

XI L’Heure Perdue (Cartier) ★★★★★ ваниль с мимозой

Творчеством Матильды Лоран я восхищался годами, если точнее, то с 1999-го — тогда она сделала Pamplelune, лучшую, на мой взгляд, Aqua Allegoria из существующих. Потом она собрала Shalimar Eau Légère и Attrape-Coeur, эталонные духи в неоклассической традиции Guerlain. Из ее последнего я мало что пробовал, а про L’Heure Perdue узнал от своего читатели Дали Нимера, который описал этот аромат как «одну из самых выразительных, умиротворяющих композиций на его памяти». Он счел ее необычной и притом до странного знакомой, похожей на воспоминание, непонятно откуда взявшееся, но реальное; такого рода отзывы всегда пробуждают во мне интерес, так что я связался с Матильдой Лоран и попросил у нее образец. Мой читатель был прав: L’Heure Perdue благороден и одновременно опасен, как Арсен Люпен, джентльмен-грабитель, который выпрыгивает из потайного хода и спасает возлюбленную за секунду до катастрофы. Пытаясь разобраться в хитром устройстве этого аромата, я вспомнил прекрасное, многолетней давности интервью с Аленом Дюкассом, в котором тот рассказывал, как однажды пообедал в знаменитом эльзасском ресторане — в качестве простого посетителя, но уже будучи прославленным шеф-поваром. К собственному ужасу, «он не понял, что именно он ел», и потому решил тотчас устроиться подмастерьем на кухню, откуда принесли еду. Думаю, многие парфюмеры испытают нечто подобное, когда попробуют L’Heure Perdue.

Учитывая сказанное выше, все, что я могу, — проложить своими словами дорогу в заповедные земли L’Heure Perdue через уже известные вам территории. Верхние ноты этого аромата колеблются между безмятежным дыханием Jicky и волнующей хрипотцой Habit Rouge. За восхитительным вступлением следует остросюжетная глава — извилистая дорога с видами на ирис, фрукты (грейпфрут) и травы (тархун, базилик), которые проносятся мимо так быстро, что только успевай их называть. А дальше — чудесный сюрприз — сдержанно вступает труба пудрового гелиотропа, и композиция становится восточной. Но не такой, как другие восточные ароматы с ванилью и лабданумом: есть в ней совершенно прелестная и удивительно свежая нота пралине. Шоколадный крем на подушке из мимозного пуха. Потрясающе. ЛТ

Le 15 (The Different Company) ★★★ древесные цитрусы

Воспитанные, но скучноватые припудренные цитрусы со зловещей амбродревесной нотой в базе. ЛТ

50 ml d’Ambiguité (Marlou) ★ пот и моча

Отрастите клочковатую бороду, набрызгайтесь этими духами, сядьте на скамейку посреди парка и заговорите с самим собой вслух. Вот увидите: вас тут же заберут, бесплатно помоют из шланга и накормят теплым супом. ЛТ

51 pour Femme (Roja Dove) ★★ цветочно-восточный

Плохая Organza (Givenchy, 1996). Если верить авторитетной парфюмерной базе Майкла Эдвардса, духи марки придумывает Роджа Дав — он зовет себя «самым уважаемым парфюмером в мире», — а смешивает компания Argeville, небольшая парфюмерная компания, лично мне известная благодаря Duc De Vervins (Houbigant, 1985), непревзойденно плохому аромату для мужчин. ЛТ

68 (Guerlain) ★★★★ ностальгический восточный

Если парфюмерия — а я в это твердо верю — особый вид музыки, то можно смело утверждать, что марка Guerlain противостоит мощной тенденции, вверяя свои духи симфоническому оркестру — в противоположность популярным сегодня рингтонам, поющим ветрам и электронным джинглам. Есть в звучании 68 какой-то отчаянный, ностальгический консерватизм, напоминающий о последних композиторах-романтиках. Если L’Origan — Скрябин, устремленный мыслями в будущее, а L’Heure Bleue — теплый и сентиментальный Рахманинов, тогда 68 — Николай Метнер, композитор, который упрямо перебирает свои мрачные гармонии в сумерках эмиграции. Этот аромат звучит так, будто его автор, ответственный за спасение остатков классической парфюмерии во время воздушного налета, схватил все лучшее, что попалось под руку, и рванул в укрытие. Первые пять минут — как будто вся жизнь промелькнула перед глазами, конспект великих парфюмерных мелодий XX века: здесь, конечно, и Shalimar с его безупречно выверенным контрастом сладкой амбры и терпких цитрусов, и зеленое свечение Je Reviens, и капля Après l'Ondée и — неожиданно — мимолетная, едва уловимая цитата из анисово-зеленых верхов L’Instant Homme. Ближе к концу происходит сюжетный поворот: 68 превращается в шикарную, бархатистую версию плохих мужских духов из числа тех, что ассоциируются с дешевыми кожаными курткам и раздолбанными BMW. Финал длится вечно — мягкий салицилатно-бальзамический аккорд, которому даже не нужно быть оригинальным, ведь он и так пахнет хорошо. Месть Guerlain за пошлую, поверхностную и «химозную» парфюмерию наших дней совершенно безупречна и, в кои-то веки, подана теплой. ЛТ

222 (Le Galion) ★★ древесный с фиалкой

Приятный, немного водянистый аккорд сладких лесных фиалок, элегантный, но несколько маломощный. ЛТ

1805 Tonnerre (Beaufort London) ★★★★ цитрусовый дым

Дымный аккорд стал фужером начала XXI века — благодаря Марку Бакстону и Бертрану Дюшофуру, первым парфюмерам, радостно ухватившимся за киприол (эфирное масло сыти, душистый материал с древесно-землистым, дымным и слегка животным ароматом. — Прим. пер.), когда он стал доступным около двадцати лет назад. Tonnerre — высококонтрастное изображение темного дыма и сияющего цитрусового воска на теплом и пряном фоне. Прекрасное художественное руководство, отличная работа Джули Марлоу и Джули Данкли из британской парфюмерной компании Phoenix Fragrances. ЛТ

1932 (Chanel) ★★ цитрусовая груша

Какое легкомысленное название для духов, особенно в свете сомнительных отношений Коко Шанель с немецкими оккупантами. Итак, на дворе 1932-й: Геринга избрали председателем рейхстага, Шанхай захвачен японцами, миллионы людей умирают от голода в Украине. А Шанель показывает свою первую ювелирную коллекцию или что-то в этом духе. Сам аромат? Даже не старомодный — с резкой цитрусовой верхушкой в стиле Light Blue, якобы грейпфрутом, на фоне консервированных фруктов из жестяной банки. В финале эта вещица все же пытается притвориться духами Chanel и лепечет пудровые глупости. ЛТ

1996 Inez and Vinoodh (Byredo) ★★★ кожаный ирис

Byredo был одним из первых нишевых брендов с широкой дистрибуцией, поставивших на лаконичный дизайн с тонкими шрифтами, который с тех пор копировали сотни раз. Обычно композиции этой марки хороши в течение первых минут, но быстро увядают из-за своих не самых дорогих формул. Кроме того, Byredo немало способствовал тому, чтобы цена на условную единицу парфюмерии — 100 мл парфюмерной воды — установилась на необоснованной и завышенной отметке €150.